Enfoque nítido con Affinity Photo
A veces no es posible lograr un enfoque nítido de adelante hacia atrás directamente desde la cámara. La combinación de apilamiento de enfoque y combinación de exposición para lograr colores vibrantes y realistas y un enfoque nítido con Foto de afinidad Es mucho más fácil de lo que crees. Los principios que explico aquí funcionarán igual de bien en Adobe Lightroom/Photoshop y te permitirán obtener fotos nítidas con colores realistas.
La clave para lograrlo con éxito es contar con un proceso que te permita completar la sesión y capturar todos los fotogramas que necesitas de manera que puedas identificarlos fácilmente cuando estés en el estudio. Es muy fácil meterse en líos con esto, así que sigue el proceso a la perfección y cíñete a él.
Vamos a entrar en materia.
Combinación de apilamiento de enfoque y combinación de exposición para lograr colores vivos y un enfoque nítido con Affinity Photo
Tabla de contenido
¿Por qué apilar el enfoque?
Esta técnica es necesaria cuando no se pueden enfocar con nitidez los objetos más cercanos y más lejanos del encuadre. Esto se suele encontrar en lentes gran angular, en las que el objeto más cercano puede estar a solo 30 cm del lente y el más lejano a 800 metros o más. Es física, no hay un lente en producción que pueda cubrir esas condiciones. No dejes que nadie te diga que f/22 es la respuesta. Eso simplemente suavizará el enfoque en toda la imagen.
Si el enfoque nítido es importante para usted, entonces el apilamiento de enfoque es la opción correcta. En ocasiones, el enfoque nítido no es importante: cuando desea que el espectador considere solo una zona de la imagen, cuando decide desenfocar el fondo por razones artísticas, cuando se aproxima un área de la imagen, etc. técnica de distancia hiperfocal Hará el trabajo. Estoy seguro de que hay otros, es una elección subjetiva que debe hacer el fotógrafo.
¿Por qué combinar exposiciones?
La combinación de exposición o HDR se ha ganado una reputación terrible gracias a una combinación de mala tecnología y un gusto extraño en los años 2000 (2000 a 2010). Sin embargo, la tecnología ha cambiado para mejor y hoy en día es fácil lograr un estilo de toma perfectamente natural con un rango dinámico extendido.
¿Qué significa realmente rango dinámico extendido?
Todos sabemos que el cielo suele ser mucho más brillante que la tierra y el desafío para los fotógrafos de paisajes ha sido equilibrar la exposición para poder obtener colores realistas del cielo y un ruido mínimo en las sombras.
Ahora bien, cuanto más brillante sea la exposición del cielo, más información se pierde. Puedo obtener colores profundos y realistas a partir de un cielo correctamente expuesto, pero si sobreexpongo incluso ligeramente la imagen en la cámara e intento recuperar esos detalles en la posproducción, obtengo una gama de colores más plana que no parece especialmente natural.
También es cierto lo inverso, si subexpongo, al aclarar las sombras amplifico el ruido en la foto.
Con un rango dinámico extendido, puedo extraer colores realistas del cielo y aclarar las zonas oscuras sin incurrir en una penalización de ruido.
La solución es tomar al menos dos fotografías, a veces hasta cinco, para asegurar que mi sensor pueda cubrir todo el rango dinámico del cuadro. Que sean dos o cinco cuadros solo se puede juzgar en función del lugar y depende completamente de las condiciones de iluminación.
Tenga en cuenta que algunas personas recomiendan que no haya problema con la sobreexposición porque el histograma se deriva del jpeg incrustado. Es cierto que el jpeg tiene un rango dinámico menor que el archivo raw y, por lo tanto, el recorte en el histograma no necesariamente se recorta en el RAW, pero dada la disminución de los rendimientos en el extremo claro del histograma, ¿quiere correr ese riesgo? Personalmente, no. Utilizo el histograma para saber cuándo me estoy acercando al punto de recorte en ambos extremos.
¿Por qué combinar las dos técnicas?
En la fotografía de paisajes, es bastante común combinar estas dos técnicas para obtener colores vibrantes y objetos en el encuadre que se vean nítidos de adelante hacia atrás.
Video
En el campo
Cuando incluimos Focus Stacking, la forma más fácil de hacerlo es comenzar con el Focus Stack.
Apilamiento de enfoque manual
El apilamiento de enfoque se logra enfocando manualmente y creando una serie de fotogramas con diferentes puntos focales. En la fotografía de paisajes, esto normalmente implica dos o tres fotogramas, utilizando el objetivo para ajustar el enfoque. En la fotografía de productos, utilizaría un riel de enfoque para desplazar toda la cámara un par de milímetros. En la fotografía macro, el uso del riel de enfoque puede dar como resultado docenas de exposiciones.
Combinación manual de exposiciones
Combinando las técnicas
Así que haz el encuadre, enfoca el primer plano y haz tres exposiciones, una oscura, una media y una clara. Esto nos dará un conjunto que estará enfocado en el mismo punto. Separa estos conjuntos tomando una foto de tu mano frente al lente. De esa manera, cuando veas las imágenes, será muy obvio cuáles son los "conjuntos".
Luego, manteniendo el mismo encuadre, desplaza el punto de enfoque hacia el centro. Repite el proceso y toma tres fotografías: una oscura, una media y una clara.
Por último, manteniendo el mismo encuadre desplaza el punto de enfoque hacia lo más distante que quieras que salga nítido en la imagen y repite el proceso, haciendo una exposición oscura, una media y una clara.
En el estudio
Combinación de exposiciones en Affinity Photo
Lo primero que hacemos es procesar las combinaciones de exposición o HDR. Fusionamos las tres tomas que tomamos con el foco cerca, lo que produce una única imagen con un primer plano nítido y un rango dinámico extendido.
Repita esto para el conjunto central y nuevamente para el foco distante.
Esto nos da tres tomas para incluir en el conjunto de enfoque. Las tres tienen un rango dinámico extendido.
Apilamiento de enfoque en Affinity Photo
Fusiona las tres tomas y el resultado será una imagen nítida de adelante hacia atrás.
Haciéndolo más fácil
En algunas tomas, no es necesaria la capa de enfoque central. Esto se debe a la física que rige la profundidad de campo. Existe un punto óptimo en el que enfocar la distancia y el primer plano generará campos superpuestos de enfoque nítido. En esas circunstancias, no es necesario fusionar una capa intermedia; de hecho, hacerlo es más probable que genere problemas que no hacerlo. Siempre fotografío el conjunto completo de tres, pero tomo una decisión en el estudio sobre si necesito la capa intermedia.
Por otro lado, a veces, cuando el objeto más cercano en el marco está muy cerca de la cámara, es necesario realizar una toma adicional para ocuparse del área entre el primer plano y el punto central de enfoque. Recuerde que, cuanto más cerca del objetivo esté el punto de enfoque nítido, menor será la profundidad de campo.
