Mise au point nette avec Affinity Photo

Parfois, il n'est pas possible d'obtenir une mise au point nette de l'avant vers l'arrière directement depuis l'appareil photo. Combinez l'empilement de mise au point et la fusion d'exposition pour obtenir des couleurs réalistes et éclatantes et une mise au point nette avec Photo d'affinité est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Les principes que j'explique ici fonctionneront tout aussi bien dans Adobe Lightroom/Photoshop et produiront des photos nettes avec des couleurs réalistes.

La clé pour réussir est d'avoir un processus qui vous permette de terminer la séance et de capturer toutes les images dont vous avez besoin de manière à pouvoir les identifier facilement une fois de retour en studio. Il est très facile de se retrouver dans une situation difficile avec cela, alors maîtrisez le processus et respectez-le !

Entrons dans le vif du sujet.

Combinez Focus Stacking et Exposure Blending pour obtenir des couleurs vives et une mise au point nette avec Affinity Photo

Pourquoi le Focus Stacking

Cette technique est nécessaire lorsque vous ne parvenez pas à obtenir une mise au point nette des objets les plus proches et les plus éloignés du cadre. On trouve généralement ce type de technique dans les objectifs grand angle, où l'objet le plus proche peut se trouver à seulement 30 cm de l'objectif et l'objet le plus éloigné à 800 mètres ou plus. C'est de la physique, il n'existe aucun objectif en production capable de couvrir ces conditions. Ne laissez personne vous dire que f/22 est la solution. Cela ne fera qu'adoucir la mise au point sur l'ensemble de l'image.

Si la mise au point nette est importante pour vous, le focus stacking est la solution idéale. Dans les cas où la mise au point nette n'est pas importante, on peut citer : lorsque vous souhaitez que le spectateur ne considère qu'une seule zone de l'image, lorsque vous choisissez de flouter l'arrière-plan pour des raisons artistiques, lorsqu'une approximation de technique de distance hyperfocale fera l'affaire. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, c'est un choix subjectif que le photographe doit faire.

Pourquoi le mélange d'exposition

Le mélange d'exposition ou HDR a acquis une réputation désastreuse en raison d'une combinaison de mauvaise technologie et de goût étrange dans les années 2000 (2000 à 2010). Cependant, la technologie a évolué pour le mieux et de nos jours, un style de prise de vue parfaitement naturel avec une plage dynamique étendue est facilement réalisable.

Que signifie réellement la plage dynamique étendue ?

Nous savons tous que le ciel est généralement beaucoup plus lumineux que la terre et le défi pour les photographes de paysage a été d'équilibrer l'exposition afin de pouvoir obtenir des couleurs réalistes du ciel et un bruit minimal dans les ombres.

Maintenant, plus le ciel est lumineux, plus il y a de pertes d'informations. Je peux obtenir des couleurs profondes et réalistes à partir d'un ciel correctement exposé, mais si je surexpose même légèrement dans l'appareil photo et que j'essaie de récupérer ces détails en post-production, j'obtiens une gamme de couleurs plus plate qui ne semble pas particulièrement naturelle.

L'inverse est également vrai, si je sous-expose, en éclaircissant les ombres j'amplifie le bruit de la photo.

Grâce à une plage dynamique étendue, je peux extraire des couleurs réalistes du ciel et éclaircir mes zones sombres sans encourir de pénalité de bruit.

La solution consiste à prendre au moins deux clichés, parfois jusqu'à cinq, pour garantir que mon capteur puisse couvrir toute la plage dynamique de l'image. Le nombre de clichés ne peut être déterminé que sur place et dépend entièrement des conditions d'éclairage.

Sachez que certaines personnes conseillent de ne pas surexposer car l'histogramme est dérivé du fichier jpeg intégré. Il est vrai que le jpeg a une plage dynamique inférieure à celle du fichier raw et que l'écrêtage sur l'histogramme n'est donc pas nécessairement écrêté dans le RAW, mais étant donné les rendements décroissants sur l'extrémité claire de l'histogramme, voulez-vous prendre ce risque ? Personnellement, non. J'utilise l'histogramme pour m'indiquer quand je m'approche du point d'écrêtage aux deux extrémités.

Pourquoi combiner les deux techniques

En photographie de paysage, il est assez courant de combiner ces deux techniques pour obtenir des couleurs vives et des objets dans le cadre nets de l'avant vers l'arrière.

Vidéo

Dans le champ

Lorsque nous incluons le Focus stacking, le moyen le plus simple de le faire est de commencer par le Focus stack.

Empilement de focus manuel

Le Focus Stacking est obtenu en effectuant la mise au point manuellement et en créant une série de cadres avec différents points focaux. En photographie de paysage, cela implique normalement deux ou trois cadres, en utilisant l'objectif pour régler la mise au point. En photographie de produits, j'utiliserais un rail de mise au point pour décaler l'ensemble de l'appareil photo de quelques millimètres. En macrophotographie, l'utilisation du rail de mise au point peut donner lieu à des dizaines d'expositions.

Mélange d'exposition manuel

Combiner les techniques

Alors, faites le cadre, concentrez-vous sur le premier plan et faites trois expositions, une sombre, une moyenne et une claire. Cela nous donne un ensemble qui sera focalisé sur le même point. Séparez ces ensembles en prenant une photo de votre main devant l'objectif. De cette façon, lorsque vous regardez les images, il est très évident de savoir lesquels sont des « ensembles ».

Ensuite, en gardant le même cadre, déplacez le point de mise au point vers le milieu. Répétez le processus en prenant trois photos, une sombre, une moyenne et une claire.

Enfin, en gardant le même cadre, déplacez le point de mise au point vers l'élément le plus éloigné que vous souhaitez obtenir net dans l'image et répétez le processus en effectuant une exposition sombre, une exposition moyenne et une exposition claire.

Dans l'atelier

Mélange d'exposition dans Affinity Photo

La première chose que nous faisons est de traiter les mélanges d'exposition ou HDR. Nous fusionnons les trois clichés que nous avons pris avec une mise au point rapprochée, produisant une seule image avec un premier plan net et une plage dynamique étendue.

Répétez cette opération pour l’ensemble du milieu, puis à nouveau pour le focus distant.

Cela nous donne trois prises de vue à intégrer dans la pile de mise au point. Toutes les trois ont une plage dynamique étendue.

Empilement de focus dans Affinity Photo

Fusionnez les trois prises de vue et le résultat sera net, de l'avant vers l'arrière.

Rendre les choses plus faciles

Sur certaines prises de vue, vous n'avez pas besoin de la couche de mise au point intermédiaire. Cela est dû à la physique qui régit la profondeur de champ. Il existe un point idéal où la mise au point sur la distance et sur le premier plan génère des champs de mise au point nets qui se chevauchent. Dans ces circonstances, vous n'avez pas besoin de fusionner une couche intermédiaire. En fait, cela risque davantage de créer des problèmes que de ne pas le faire. Je photographie toujours la série complète de trois, mais je décide en studio si j'ai besoin de la couche intermédiaire.

D'un autre côté, lorsque l'objet le plus proche dans le cadre est très proche de l'appareil photo, il faut parfois prendre une photo supplémentaire pour prendre soin de la zone entre le premier plan et le point de mise au point central. N'oubliez pas que plus le point de mise au point est proche de l'objectif, plus la profondeur de champ est faible.

Lectures complémentaires

DxO PhotoLab et Affinity Photo