Guide ultime pour prendre des photos nettes de paysages

Cet article nous présente les étapes nécessaires pour obtenir des photographies de paysage parfaitement nettes de l'avant vers l'arrière et d'un côté à l'autre. J'utilise de plus en plus de techniques, notamment le focus stacking dans Photoshop, dans mes photos de paysage. Toujours avec le même objectif : créer une image nette là où j'en ai besoin.

Il est probablement bon d'être clair sur la netteté. Il n'est pas nécessaire que toutes les images soient parfaitement nettes. Par exemple, de nombreuses photographies de rue sont moins nettes et cela n'a pas d'importance car une faible profondeur de champ concentre l'attention du spectateur sur le sujet. De la même manière, ces magnifiques photos de nourriture qui s'estompent dans un flou utilisent la netteté comme moyen d'attirer l'œil sur le sujet.

Si vous pratiquez la photographie de paysage dans le but d'emmener le spectateur avec vous dans le paysage, il faut alors une certaine netteté dans toute l'image. Sinon, le spectateur la verra comme quelque chose d'autre que ce qu'elle est. Les exceptions à cette règle incluent l'introduction d'une « brume » pour accentuer une photo de coucher de soleil, mais l'objectif est généralement de prendre une photo parfaitement nette dans l'environnement de retouche.

Vérifier Les 3 meilleurs objectifs pour la photographie de paysage pour une introduction aux différentes caractéristiques de la « sainte trinité » des lentilles.

Je vais d'abord parler des facteurs qui introduisent la mise au point douce. Le mouvement et les vibrations de l'appareil photo. Nous discuterons ensuite de la manipulation du point focal et enfin de l'empilement de mise au point dans Photoshop.

Photographies nettes de paysages

En tant que bon photographe vous voudrez une netteté maximale dans toutes vos images de paysage.

Éviter les mouvements de la caméra

Pensez-y de cette façon. Si je déplace légèrement l’appareil photo pendant que l’obturateur est ouvert, un objet de près ne sera pas affecté de manière significative. Cependant, un mouvement d’un demi-millimètre au niveau de l’objectif sera amplifié à mesure que vous vous éloignerez de l’objectif. N’oubliez pas que vous capturez la lumière réfléchie, donc déplacer l’appareil photo, même légèrement, entraînera un déplacement assez important des objets éloignés dans le cadre. Que cela vous plaise ou non, cela se manifestera par une mise au point floue.

Si la netteté est importante pour vous, vous devez absolument utiliser un trépied pour y parvenir. La stabilisation de l'objectif et une vitesse d'obturation rapide pardonneront beaucoup de choses, mais une mise au point nette sur des objets éloignés n'en fait pas partie. J'irais jusqu'à dire que votre trépied est la chose la plus importante que vous possédez, après votre appareil photo et votre objectif.

Trépieds

J'utilise un trépied léger en fibre de carbone de Feisol sans colonne centrale. Je n'ai pas encore rencontré de colonne centrale qui n'introduise pas de mouvement. Vous aurez peut-être également besoin de pieds à pointes en option pour les sols meubles.

Têtes

Choisissez soigneusement votre rotule de trépied. Les rotules sont très pratiques mais ont tendance à « s'affaisser ». J'utilisais auparavant une rotule Giottos sur un trépied Giottos Vitruvium et je me suis habitué à compenser les inévitables glissements de quelques millimètres lorsque je positionnais l'appareil photo. Bien sûr, cela est devenu une malédiction totale et j'ai récemment pris la décision d'investir dans une rotule (Acratech GXP) qui ne glisse pas et une tête panoramique dédiée (Acratech Panoramic Head) qui ne se déplace que dans deux dimensions. Les deux sont de Acratech et même si c'est cher, je pense que c'était un investissement rentable.

Déclencheur de câble

J'ai vu des vidéos sur YouTube de personnes parfaitement raisonnables qui se donnent beaucoup de mal pour régler chaque aspect de leur prise de vue et qui placent ensuite une grosse patte velue sur l'appareil photo pour déclencher l'obturateur ! Personne ne me convaincra jamais que cela n'entraîne pas de vibrations.

Utilisez toujours un câble de déclenchement.

Éviter les vibrations

Faites attention à ces facteurs.

Stabilisation d'image

La plupart des objectifs modernes sont dotés d'un stabilisateur d'image. Ce dernier ne se combine pas bien avec un trépied car toute vibration introduite dans le trépied lui-même se propagera à l'appareil photo et le stabilisateur d'image tentera de la corriger. Désactivez-le lorsque vous utilisez un trépied.

Verrouillage du miroir – DSLR uniquement

Le claquement du miroir lorsqu'il est relâché dans un reflex numérique introduit également des vibrations dans l'appareil photo. Vous pouvez activer le verrouillage du miroir dans les paramètres de l'appareil photo. Cela signifie que vous devrez relâcher l'obturateur deux fois, une fois pour verrouiller le miroir, une deuxième fois (après quelques secondes pour permettre aux vibrations de s'estomper) pour relâcher l'obturateur.

Mise au point et netteté de l'objectif

Il existe beaucoup trop d'informations disponibles sur les techniques de mise au point. La plupart d'entre elles ne sont pas claires et certaines sont tout simplement fausses. La netteté d'une image dépend de deux choses : vous et la combinaison appareil photo/objectif. Vous devez comprendre la relation entre la zone située devant votre point focal et la zone située derrière.

Ce qui nous intéresse principalement, c'est

• Mise au point précise – c’est là que vous intervenez.
• Technologie des lentilles – ce que l’objectif est capable de fournir

Il existe deux méthodes pour obtenir une mise au point suffisamment nette sur une seule exposition.

• La solution rapide et sale – cela fonctionne bien avec les objectifs grand angle, faites la mise au point à 1/3 de la scène à une distance focale nette, pour la plupart des objectifs f8 ou f11.
• La méthode scientifique – Distance hyperfocale

La profondeur de champ est déterminée par trois facteurs : la distance focale de l'objectif, le réglage de l'ouverture et la distance entre l'appareil photo et l'objet mis au point. En gros, si je règle mon ouverture sur f/8 et que je fais la mise au point sur quelque chose à quelques mètres de l'appareil photo, alors un mètre ou deux devant le sujet sera net et environ deux fois plus loin derrière le sujet sera net.

Si je garde les mêmes paramètres et que je fais la mise au point sur un objet à 100 m de l'appareil photo, la relation entre la zone de netteté devant et derrière le point focal reste la même mais les distances sont beaucoup plus grandes.

Il existe des images où il faut absolument que tout soit parfaitement net, d'un bord à l'autre et de l'avant à l'arrière. Les panoramas en sont un bon exemple : le spectateur peut zoomer et observer de près n'importe quelle partie de l'image.

Jetons un œil à la science.

Ouverture

En termes de profondeur de champ, les chiffres les plus petits (ouverture la plus large) offrent la profondeur de champ la plus faible, les chiffres les plus grands (ouverture la plus étroite) offrent la plus profonde. Malheureusement, la plupart des objectifs introduisent de la diffraction sur les bords après environ f/16 et cela s'aggrave à mesure que vous baissez la focale. Photographier à f/22 n'est donc absolument pas la solution.

Distance focale

La distance focale fait référence au réglage du zoom (ou fixe) d'un objectif. Cela est important car cela se manifeste par les différentes perspectives réalisables avec les objectifs grand angle et les téléobjectifs.

Un objectif de 16 mm est un objectif ultra grand angle où les objets proches de l'objectif apparaissent grands et les objets à moyenne distance et au-delà apparaissent beaucoup plus petits.

Un objectif de 50 mm se comporte de manière assez similaire à l’œil humain en termes de tailles comparatives de tout ce qui se trouve dans le cadre.

Un objectif de 200 mm introduit une compression de la distance de telle sorte que les éléments en arrière-plan semblent beaucoup plus proches.

Ces caractéristiques sont souvent utilisées pour un effet créatif.

Distance focale

La distance entre le sujet et l'appareil photo.

Pour la photographie de paysage, pour obtenir une netteté maximale à la fois sur et dans l'image, vous devez photographier dans l'ouverture la plus nette de votre objectif, généralement autour du milieu de l'échelle, f/8 ou f/11 (pour un objectif donné, consultez le Ken Rockwell site Web ou Marque DXO). Cependant, le simple fait de photographier à f/8 et de faire la mise au point à 1/3 du cadre ne permettra pas d'obtenir une véritable netteté de l'avant vers l'arrière dans tous les cas.

Lorsque le résultat impacte l’image, il faut aller encore plus loin.

Une solution est Empilement de focus avec un téléobjectif. Cette technique consiste à prendre trois images avec des points focaux différents. Cela permet de superposer les zones de netteté et, si vous choisissez des points focaux proches, moyens et éloignés, vous pourrez combiner les images et obtenir exactement ce dont vous avez besoin.

Pour cela, il faut installer l'appareil photo sur un trépied, choisir sa composition et pour les trois prises ne rien changer sauf le point de mise au point.

Distance hyperfocale

La méthode de la distance hyperfocale est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour obtenir une mise au point suffisamment nette de l'avant vers l'arrière en une seule exposition. Qu'est-ce que c'est ?

La distance hyperfocale définit la distance à une ouverture donnée où les objets situés derrière le point focal sont rendus avec une netteté acceptable jusqu'à l'infini. Pour plus de détails à ce sujet, consultez mon article Simplification de la distance hyperfocalePour toute ouverture, il s'agit d'une valeur fixe et son utilisation sur le terrain nécessite de comprendre où se situe la distance hyperfocale dans une composition donnée.

Heureusement, il existe des applications qui calculent la distance hyperfocale pour n’importe quelle combinaison corps/objectif donnée, ce qui n’est plus aussi difficile qu’avant !

Une de ces applications, et celle que j'utilise, est PhotoPills

Objectifs à bascule/décalage

Les objectifs à décentrement/inclinaison sont une autre façon d'obtenir une netteté uniforme dans une image. Plus couramment utilisés en photographie d'architecture, l'objectif peut être réglé pour déplacer le plan de mise au point de sa position habituelle perpendiculaire à l'objectif. Cette technique peut également être utilisée pour obtenir l'effet « miniature » qui était si populaire il y a quelques années.

Traitement

Ouvrir les images dans Lightroom

Nous allons suivre un processus qui commence avec Adobe Lightroom. Consultez mon article sur Gestion du catalogue avec Lightroom Classic pour avoir un aperçu des raisons pour lesquelles j'utilise Lightroom pour gérer mes photographies.

La première étape consiste à importer les images RAW dans Lightroom afin que nous puissions commencer à construire l’image finale.

Focus Stacking dans Photoshop 2023 est un processus semi-manuel qui nécessite une certaine patience car l'étape d'alignement en particulier est très gourmande en ressources processeur.

Ouvrir en tant que calques dans Photoshop

Cette étape place toutes les images dans une pile dans Photoshop.

Aligner automatiquement les calques

Cette étape aligne chaque image. Cela est nécessaire car le changement de mise au point introduit ou modifie les très petites quantités de distorsion associées à l'objectif

Mélange automatique des calques

Cette étape crée des masques pour chaque calque, en peignant dans les zones les plus nettes. Le mélange de tous ces masques produit une image parfaitement nette, de l'avant vers l'arrière. Photoshop est très efficace pour cela, mais cela peut aussi être fait manuellement.

Mélange d'exposition

De nombreux photographes de paysage utilisent le bracketing d'exposition pour capturer une plage dynamique plus large que celle que le capteur peut gérer en une seule prise de vue. Au Royaume-Uni, cela implique généralement d'exposer pour le ciel et pour la terre et de fusionner les deux images.

En Espagne, ce n'est pas un choix, la lumière a tendance à produire des extrêmes de lumière et d'ombre beaucoup plus importants, de sorte que le bracketing d'exposition devient une habitude. La méthode que j'utilise consiste à utiliser l'histogramme de l'appareil photo pour exposer aussi clairement que possible sans écrêtage, puis si les ombres sont trop sombres, à augmenter l'exposition d'un cran à la fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blocage dans les zones sombres. Je peux ensuite fusionner les prises de vue pour obtenir la meilleure exposition pour toutes les parties de la photo.

si vous avez pris des séries d'images avec des expositions entre crochets pour capturer une plage dynamique plus grande que celle que votre capteur peut gérer en une seule exposition, et que vous avez pris des séries d'images avec des points de mise au point variables, vous vous retrouverez avec un terrible fouillis !

Cela doit être fait par étapes. Pour chaque cliché sur lequel vous souhaitez fusionner la mise au point, prenez d'abord les trois clichés à exposition variable. Puis fusionnez-les de manière à obtenir un seul ensemble d'images à exposition fusionnée qui n'ont besoin que de fusionner la mise au point. Si cela ressemble à un jeu d'échecs multidimensionnel, attendez de l'essayer avec des panoramas !

Prenons un exemple.

Je dois prendre une photo d'une vue avec un ensemble de barriques de vin au premier plan, un vignoble derrière et au loin, une chaîne de montagnes avec de la neige et des pics déchiquetés. La lumière est vive et dure et je sais que je devrai mélanger les expositions pour capturer toute la plage dynamique.

En travaillant à l'envers, j'aurai besoin de trois images avec une mise au point frontale, médiane et lointaine. Pour chacune de ces images, je prendrai trois photos (en général), en ajustant la vitesse d'obturation pour limiter la lumière jusqu'à ce que j'aie toute la plage dynamique.

Je traiterai les séries de trois pour obtenir seulement trois prises de vue avec une plage dynamique parfaite.

Ensuite, je vais mélanger l'ensemble final pour obtenir une mise au point parfaite de l'avant vers l'arrière.

Résumé

Nous avons abordé plusieurs méthodes pour réduire la douceur d'une image et certaines méthodes pour augmenter la netteté. Le focus stacking dans Photoshop est une solution pour un cas d'utilisation très particulier. Il n'est pas obligatoire pour chaque photographie, mais c'est une autre arme qui permet la créativité que vous apportez à votre photographie.

Les problèmes les plus graves sont ceux où la douceur est associée à un mouvement involontaire de la caméra.

Le tremblement des mains lors de la prise de vue de paysages très profonds ne peut être résolu qu'en utilisant un trépied, de préférence sans colonne centrale.

Utilisez une tête de bonne qualité pour votre trépied.

J’espère que cela vous a été utile, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous !